Грузия 2014. Ацунта!
К оглавлению
Будильник зазвонил в 6 утра, но прислушавшись, мы услышали шелест дождя – вставать не имело смысла и было решено подождать ещё час. Наконец дождь утих и в открытый полог мы увидели серое небо. Но чудо! Со стороны Ацунты оно было голубое и быстро светлело! Мы решили быстро начать подъём на перевал – у нас уже закончились дрова, здесь не было связи, а ждать погоду казалось сомнительным.
Для экономии времени завтрак не готовили. Вместо этого съели по кусочку энергетического шоколада для военных Scho-Ka-Kola, припасённого именно на этот случай. Должна сказать, что у этого шоколада не совсем обычный вкус и при этом очень приятный. Он достаточно плотный, мягко-горький и мягко-сладкий, в нём нет лишней сладости и он не вызывает желания пить.
Температура воздуха оказалась идеальная – по ощущению градусов 20. Я шла в термофутболке и штанах Mормотах, только поначалу из-за утреннего ветра ещё нужна была термошапочка.
Во время подъёма видели ещё стоянки, только уже без воды. Наверное, многие не могут рассчитать свои силы на подъёме или запаздывают со спуском, идя в обратном направлении, но что ещё вероятней – получают неверные сведения, что маршрут проходится за один день.
Начался мелкий дождь, потянуло холодом. Идти надо только в ботинках, потому что тропа уже не грунт, а мелкие камни и крошка – хрупкая и скользкая. Даже если кто-то сможет идти в сандалиях, то полные ноги мелкой крошки ему обеспечены. К тому же в некоторых местах мы всё-таки шли на трении. Добавлю, что тем, кто боится высоты, здесь вообще делать нечего, потому что идти надо по самой кромке обрыва, а тропинка больше похожа на тень, падающую на камни.
Останавливаясь, мы видели расстилающееся прямо на уровне глаз каменное море, каменные осыпи – очень страшные и очень гигантские. Травинки давно исчезли и тем большим дивом казались крохотные редкие растения, за которыми мы наблюдали с начала подъёма. В начале они тарахтели семенами-монетами, а чем выше, тем зелёнее становились, пока не обзавелись круглыми мясистыми листьями и даже цветами. Высота – удивительная дама и меняет свои наряды каждые сто метров.
Интересно, что позже растения исчезают, наступает пауза и вдруг перед самым окончанием подъёма неожиданно появляются маленькие, похожие на весенние, цветы – жёлтые, белые! Невозможно понять как держатся они среди камней, которые опрокидывают ливни, снег и даже ветер.
Небо неожиданно стало расчищаться, выглянуло Солнце, начало теплеть. С высоты стали видны места ночёвок ниже нашего лагеря. Вообще я бы рекомендовала не проходить путь от пограничников до Ацунты за один день. После долгих перепадов высот подъём становится постоянным, а тропа не очень удобная. Зато здесь очень красиво. Камни отблёскивают, виден ледник, лёгкие облака на голубом небе и погода для нас – прозрачная и звонкая до умопомрачения!
Мы поднимались не спеша, наслаждаясь возможностью не торопиться, не вкладываться в кем-то придуманные рамки времени, часто останавливаясь, чтобы полюбоваться высотой. Подъём нам давался. Именно давался – акклиматизация, отдых, шоколад, но главное – состояние души. Красота из глубин Земли вставала такая, что я забыла даже про тяжёлый рюкзак! Появилось состояние счастья – отчётливое и ясное как голубое небо!
Наверное, это счастливое состояние – итог и награда за весь тот долгий и непростой путь, который мы проделали из степной Украины к горному Кавказу. Я наконец-то увидела то, что давно мечтала – горы без трав, лесов и лугов. Мне всегда казалось, что в этом должна быть особая красота и я не обманулась. Здесь нет зелени и получается, что красота здешних гор – только в их форме. Странной, независимой, идеальной. Это высочайшая красота, когда вокруг – только голые скалы и камни, когда под ногами потрескивают сланцы, а серые стены китами уходят в небо и громадные складки гор внушают трепет и восхищение.
Ацунта достигнута, туры и знаки присутствуют, и Слава первым забежал наверх, чтобы заснять моё появление. Перед нами с одной стороны простирается Тушетия, с другой – Хевсуретия. На неспешный подъём мы потратили три часа с половиной.
Сверху стало видно, что из Хевсуретии поднимаются четыре человека. Их состав мы скоро узнали: муж – немец, жена – грузинка и двое детей – лет 8 и 10. Как не страшно будет спускать их с перевала? Рюкзаки у взрослых небольшие, они умудряются путешествовать без спальников – только маленькие для детей. Перекусывали на перевале чурчелой, а для готовки у них – мультитопливная горелка. Они рассказали, что уже знают о нас от тех, кто прошёл впереди. Что в палатке с британским флагом путешествуют немцы, а спутник японца – англичанин. С перевала нам стало видно две палатки с копошащимися туристами, которые ещё даже лагерь не собрали.
Вниз спускались труднее, чем поднимались. Уклон такой, что иногда скользишь, иногда просто катишься, а иногда спасаешься на крохотной площадке, упираясь обеими трекпалками в камни. Местами просто приходилось идти боком и даже в ботинках на вибраме это было не просто, так что хорошая обувь здесь необходима даже больше, чем на подъёме. Зато становится виден Казбек и снежные вершины.
Чуть ниже 3000 метров появился родник. Воды мало, но всё-таки есть. Пейзаж изменился, появилось много травы, цветов и даже толстых кузнечиков. Из-за того, что спускаться трудно, некоторое время идёшь не поднимая глаз. Потом посмотришь по сторонам, а пейзаж другой! Например, проходили чёрное поле, расцвеченное белыми камнями, в которых виднеются искры горного хрусталя.
А пройдя долину, тропа углубилась в заросли рододендоронов. Они здесь низкие и повсюду лежат их опавшие цветы. Вместе с тем на кустах уже наливаются новые бутоны, которые зазимуют под снегом, чтобы раскрыться весной. Среди рододендронов есть хороший сильный родник. Стало тепло и мы даже переоделись.
Вокруг очень красиво и я думаю, что мы сделали правильно идя из Омало в Шатили, а не наоборот. После прекрасных серых скал вдруг оказаться среди яркой зелени необычно и приятно. Тропа терпимая, хоть и по самому краю склона. Встретили грузина и грузинку и посоветовали им не ходить сегодня на Ацунту. Мы спускались уже больше четырёх часов, а для них это дорога вверх. Шли они явно неспешно – у грузинки в волосах цветочки, глаза у обоих разомлевшие и задумчивые.
Впереди открылась чёрная зубчатая вершина, очень красивая, но с наползающей тучей. Минут через 20 открылась большая лужайка, где можно удобно поставить палатки, но за водой идти далеко.
Пройдя ещё, оказались на невероятной красоты плато. Оно возносится высоко над соседними горами и покрыто высокими гибкими травами, золотистыми и ясно-зелёными. Всюду белые и синие цветы, и ощущение, как будто летишь в светлом воздухе!
Слева виднеется ледник, а справа громоздятся скалы по форме напоминающие воинов в высоких шлемах – в них явственно чувствуется что-то могучее и они как будто наблюдают, как ты идёшь через их страну.
По плато шли долго, родник нашли только в одном месте, и тот истоптанный коровами. Стало вечереть. Невдалеке показался навес пастуха, который сторожила большая белая собака. Умная, хорошая – даже не гавкнула, посмотрев на нас. Там явно есть вода, но подойти мы всё-таки не рискнули.
Вдруг тропинка и метки раздвоились: налево пошли черно-белые, направо – красно-белые. Раньше мы шли по красно-белым, а тут почему-то решили, что это просто краски не хватило и свернули налево. За пол часа, не встретив больше меток и запутавшись в высокой траве, стали возвращаться. А скоро услышали крик и увидели махавшего нам пастуха – оказалось, он старался показать, куда идти.
Подошли, поздоровались и пастух стал настойчиво советовать не идти сегодня вниз – спускаться ещё часа три, а скоро ещё и дождь будет! И до темноты – часа полтора. Кстати, семья с перевала ночевала именно здесь. Ещё пастух сказал, что собаки не тронут и можно ходить на источник. Это был очередной случай, когда в пустынном месте вдруг появляется человек и исправляет принятые нами решения.
Пока искали место под палатку, нашли кучку дров. Устраивались под начинающимся дождём – обезьяна, сопровождавшая нас полдня, наконец затопила всё плато. За минуты видимость упала до пары метров, не стало видно ни скал, ни шалаша пастуха. Загремел вдали гром. Мы были счастливы, что успели устроиться до дождя и что не стали спускаться.
Когда мы сняли наконец-то обувь, я даже не знаю, как передать счастливые звуки, которые оба издали! Во-первых, это хоть и очень удобная, но совершенно новая обувь и мы её фактически разнашивали (разнашивать дома не получилось из-за почти 40-градусной жары). Во-вторых, подъём на 550 метров, а потом спуск на 950 – нагрузка не только для мышц, а и для ступней и пальцев. Высота этого плато – 2500 метров.
Мы лежали и ждали, когда утихнет дождь, чтобы сходить за водой и попытаться разжечь костёр – весь день мы питались коробочкой энергетического шоколада и немного орехами и наконец захотелось чая. Когда в дожде появилась пауза, Слава пошёл к роднику, а я очень переживала, потому что в густом облаке было легко заблудиться.
Мы раскочегарили печку и сварили суп-харчо, щедро загустив его сухариками. Нарезали колбасы, разорвали лепешку… Даже в густом облаке здесь было прекрасно. Иногда в прорезях мелькал красный шатер пастуха и можно было разглядеть двух собак: белую медведеподобную, мы назвали её – Снежок – она сторожила жильё, и длиннолапую серую, загонявшую коров – Пепелок.
Позже, когда мы уже залезли в спальники, я вдруг услышала шаги и шуршание. Разбудив Славу, я приоткрыла полог палатки и в меня из тумана уставился Пепелок – мы просто оказались нос к носу! Я успела только сдавленно пискнуть и закрыться в палатке. Хотя вообще-то эти две собаки оказались самыми культурными в нашей поездке. Они ни разу на нас не гавкнули, а Пепелок приходил просто порыться в мусоре. Даже жаль, что после нас ему ничего не досталось.
Ночью шёл дождь, гремела гроза и было почему-то тепло. На такой высоте в прошлом году в Сванетии мы очень замёрзли, правда, экипировка тогда у нас была просто летняя. Теперешние спальные мешки, термобельё, а у меня даже вкладыш в спальник, создавали уютное тепло.
Утром дождь всё ещё шёл, толстые обезьяны бродили по ущелью. Возникающие в сером небе горы смотрелись колоссально и состояние стало аж трансцендентным – хотелось наблюдать за всем этим и не двигаться.
Это плато – очень красивое место и если время позволяет и нет дождя, оно стоит того, чтобы хоть ненадолго остаться. Была бы хорошая погода – так вообще там хорошо погулять по окрестностям и остаться ещё на ночь.
Автор: Ирина И. (г.Херсон)
29.08.2014
Будильник зазвонил в 6 утра, но прислушавшись, мы услышали шелест дождя – вставать не имело смысла и было решено подождать ещё час. Наконец дождь утих и в открытый полог мы увидели серое небо. Но чудо! Со стороны Ацунты оно было голубое и быстро светлело! Мы решили быстро начать подъём на перевал – у нас уже закончились дрова, здесь не было связи, а ждать погоду казалось сомнительным.
Для экономии времени завтрак не готовили. Вместо этого съели по кусочку энергетического шоколада для военных Scho-Ka-Kola, припасённого именно на этот случай. Должна сказать, что у этого шоколада не совсем обычный вкус и при этом очень приятный. Он достаточно плотный, мягко-горький и мягко-сладкий, в нём нет лишней сладости и он не вызывает желания пить.
Температура воздуха оказалась идеальная – по ощущению градусов 20. Я шла в термофутболке и штанах Mормотах, только поначалу из-за утреннего ветра ещё нужна была термошапочка.
Во время подъёма видели ещё стоянки, только уже без воды. Наверное, многие не могут рассчитать свои силы на подъёме или запаздывают со спуском, идя в обратном направлении, но что ещё вероятней – получают неверные сведения, что маршрут проходится за один день.
Начался мелкий дождь, потянуло холодом. Идти надо только в ботинках, потому что тропа уже не грунт, а мелкие камни и крошка – хрупкая и скользкая. Даже если кто-то сможет идти в сандалиях, то полные ноги мелкой крошки ему обеспечены. К тому же в некоторых местах мы всё-таки шли на трении. Добавлю, что тем, кто боится высоты, здесь вообще делать нечего, потому что идти надо по самой кромке обрыва, а тропинка больше похожа на тень, падающую на камни.
Останавливаясь, мы видели расстилающееся прямо на уровне глаз каменное море, каменные осыпи – очень страшные и очень гигантские. Травинки давно исчезли и тем большим дивом казались крохотные редкие растения, за которыми мы наблюдали с начала подъёма. В начале они тарахтели семенами-монетами, а чем выше, тем зелёнее становились, пока не обзавелись круглыми мясистыми листьями и даже цветами. Высота – удивительная дама и меняет свои наряды каждые сто метров.
Интересно, что позже растения исчезают, наступает пауза и вдруг перед самым окончанием подъёма неожиданно появляются маленькие, похожие на весенние, цветы – жёлтые, белые! Невозможно понять как держатся они среди камней, которые опрокидывают ливни, снег и даже ветер.
Небо неожиданно стало расчищаться, выглянуло Солнце, начало теплеть. С высоты стали видны места ночёвок ниже нашего лагеря. Вообще я бы рекомендовала не проходить путь от пограничников до Ацунты за один день. После долгих перепадов высот подъём становится постоянным, а тропа не очень удобная. Зато здесь очень красиво. Камни отблёскивают, виден ледник, лёгкие облака на голубом небе и погода для нас – прозрачная и звонкая до умопомрачения!
Мы поднимались не спеша, наслаждаясь возможностью не торопиться, не вкладываться в кем-то придуманные рамки времени, часто останавливаясь, чтобы полюбоваться высотой. Подъём нам давался. Именно давался – акклиматизация, отдых, шоколад, но главное – состояние души. Красота из глубин Земли вставала такая, что я забыла даже про тяжёлый рюкзак! Появилось состояние счастья – отчётливое и ясное как голубое небо!
Наверное, это счастливое состояние – итог и награда за весь тот долгий и непростой путь, который мы проделали из степной Украины к горному Кавказу. Я наконец-то увидела то, что давно мечтала – горы без трав, лесов и лугов. Мне всегда казалось, что в этом должна быть особая красота и я не обманулась. Здесь нет зелени и получается, что красота здешних гор – только в их форме. Странной, независимой, идеальной. Это высочайшая красота, когда вокруг – только голые скалы и камни, когда под ногами потрескивают сланцы, а серые стены китами уходят в небо и громадные складки гор внушают трепет и восхищение.
Ацунта достигнута, туры и знаки присутствуют, и Слава первым забежал наверх, чтобы заснять моё появление. Перед нами с одной стороны простирается Тушетия, с другой – Хевсуретия. На неспешный подъём мы потратили три часа с половиной.
Сверху стало видно, что из Хевсуретии поднимаются четыре человека. Их состав мы скоро узнали: муж – немец, жена – грузинка и двое детей – лет 8 и 10. Как не страшно будет спускать их с перевала? Рюкзаки у взрослых небольшие, они умудряются путешествовать без спальников – только маленькие для детей. Перекусывали на перевале чурчелой, а для готовки у них – мультитопливная горелка. Они рассказали, что уже знают о нас от тех, кто прошёл впереди. Что в палатке с британским флагом путешествуют немцы, а спутник японца – англичанин. С перевала нам стало видно две палатки с копошащимися туристами, которые ещё даже лагерь не собрали.
Вниз спускались труднее, чем поднимались. Уклон такой, что иногда скользишь, иногда просто катишься, а иногда спасаешься на крохотной площадке, упираясь обеими трекпалками в камни. Местами просто приходилось идти боком и даже в ботинках на вибраме это было не просто, так что хорошая обувь здесь необходима даже больше, чем на подъёме. Зато становится виден Казбек и снежные вершины.
Чуть ниже 3000 метров появился родник. Воды мало, но всё-таки есть. Пейзаж изменился, появилось много травы, цветов и даже толстых кузнечиков. Из-за того, что спускаться трудно, некоторое время идёшь не поднимая глаз. Потом посмотришь по сторонам, а пейзаж другой! Например, проходили чёрное поле, расцвеченное белыми камнями, в которых виднеются искры горного хрусталя.
А пройдя долину, тропа углубилась в заросли рододендоронов. Они здесь низкие и повсюду лежат их опавшие цветы. Вместе с тем на кустах уже наливаются новые бутоны, которые зазимуют под снегом, чтобы раскрыться весной. Среди рододендронов есть хороший сильный родник. Стало тепло и мы даже переоделись.
Вокруг очень красиво и я думаю, что мы сделали правильно идя из Омало в Шатили, а не наоборот. После прекрасных серых скал вдруг оказаться среди яркой зелени необычно и приятно. Тропа терпимая, хоть и по самому краю склона. Встретили грузина и грузинку и посоветовали им не ходить сегодня на Ацунту. Мы спускались уже больше четырёх часов, а для них это дорога вверх. Шли они явно неспешно – у грузинки в волосах цветочки, глаза у обоих разомлевшие и задумчивые.
Впереди открылась чёрная зубчатая вершина, очень красивая, но с наползающей тучей. Минут через 20 открылась большая лужайка, где можно удобно поставить палатки, но за водой идти далеко.
Пройдя ещё, оказались на невероятной красоты плато. Оно возносится высоко над соседними горами и покрыто высокими гибкими травами, золотистыми и ясно-зелёными. Всюду белые и синие цветы, и ощущение, как будто летишь в светлом воздухе!
Слева виднеется ледник, а справа громоздятся скалы по форме напоминающие воинов в высоких шлемах – в них явственно чувствуется что-то могучее и они как будто наблюдают, как ты идёшь через их страну.
По плато шли долго, родник нашли только в одном месте, и тот истоптанный коровами. Стало вечереть. Невдалеке показался навес пастуха, который сторожила большая белая собака. Умная, хорошая – даже не гавкнула, посмотрев на нас. Там явно есть вода, но подойти мы всё-таки не рискнули.
Вдруг тропинка и метки раздвоились: налево пошли черно-белые, направо – красно-белые. Раньше мы шли по красно-белым, а тут почему-то решили, что это просто краски не хватило и свернули налево. За пол часа, не встретив больше меток и запутавшись в высокой траве, стали возвращаться. А скоро услышали крик и увидели махавшего нам пастуха – оказалось, он старался показать, куда идти.
Подошли, поздоровались и пастух стал настойчиво советовать не идти сегодня вниз – спускаться ещё часа три, а скоро ещё и дождь будет! И до темноты – часа полтора. Кстати, семья с перевала ночевала именно здесь. Ещё пастух сказал, что собаки не тронут и можно ходить на источник. Это был очередной случай, когда в пустынном месте вдруг появляется человек и исправляет принятые нами решения.
Пока искали место под палатку, нашли кучку дров. Устраивались под начинающимся дождём – обезьяна, сопровождавшая нас полдня, наконец затопила всё плато. За минуты видимость упала до пары метров, не стало видно ни скал, ни шалаша пастуха. Загремел вдали гром. Мы были счастливы, что успели устроиться до дождя и что не стали спускаться.
Когда мы сняли наконец-то обувь, я даже не знаю, как передать счастливые звуки, которые оба издали! Во-первых, это хоть и очень удобная, но совершенно новая обувь и мы её фактически разнашивали (разнашивать дома не получилось из-за почти 40-градусной жары). Во-вторых, подъём на 550 метров, а потом спуск на 950 – нагрузка не только для мышц, а и для ступней и пальцев. Высота этого плато – 2500 метров.
Мы лежали и ждали, когда утихнет дождь, чтобы сходить за водой и попытаться разжечь костёр – весь день мы питались коробочкой энергетического шоколада и немного орехами и наконец захотелось чая. Когда в дожде появилась пауза, Слава пошёл к роднику, а я очень переживала, потому что в густом облаке было легко заблудиться.
Мы раскочегарили печку и сварили суп-харчо, щедро загустив его сухариками. Нарезали колбасы, разорвали лепешку… Даже в густом облаке здесь было прекрасно. Иногда в прорезях мелькал красный шатер пастуха и можно было разглядеть двух собак: белую медведеподобную, мы назвали её – Снежок – она сторожила жильё, и длиннолапую серую, загонявшую коров – Пепелок.
Позже, когда мы уже залезли в спальники, я вдруг услышала шаги и шуршание. Разбудив Славу, я приоткрыла полог палатки и в меня из тумана уставился Пепелок – мы просто оказались нос к носу! Я успела только сдавленно пискнуть и закрыться в палатке. Хотя вообще-то эти две собаки оказались самыми культурными в нашей поездке. Они ни разу на нас не гавкнули, а Пепелок приходил просто порыться в мусоре. Даже жаль, что после нас ему ничего не досталось.
Ночью шёл дождь, гремела гроза и было почему-то тепло. На такой высоте в прошлом году в Сванетии мы очень замёрзли, правда, экипировка тогда у нас была просто летняя. Теперешние спальные мешки, термобельё, а у меня даже вкладыш в спальник, создавали уютное тепло.
Утром дождь всё ещё шёл, толстые обезьяны бродили по ущелью. Возникающие в сером небе горы смотрелись колоссально и состояние стало аж трансцендентным – хотелось наблюдать за всем этим и не двигаться.
Это плато – очень красивое место и если время позволяет и нет дождя, оно стоит того, чтобы хоть ненадолго остаться. Была бы хорошая погода – так вообще там хорошо погулять по окрестностям и остаться ещё на ночь.
Популярні статті
Токовские водопады – втроем на велосипедах
Начало мая – одно из самых красивых времен года и уже несколько лет в эти дни мы выезжаем на велосипедах в новые места по Украине. Например, у нас были совершенно необыкновенные поездки по Кировоград..
Дропшипінг
Шановні партнери! У зв'язку з війною, співпраця по дропшипінгу припиняється. Швидше за усе, назавжди. Усім бажаємо миру! ..
Жук, которого нельзя трогать (майка - Meloe proscarabaeus)
Хочу поделиться сведениями о пробежавшей по дороге козявочке (видео прилагается). Она была так велика, что мы увидели её с велосипедов - иссине-черная, сантиметров пять в длину и - жирная. Привычный..
Токовские водопады 27.04.2019
Поезд в Апостолово отбывает из Херсона в 9:35. Уже в 9 началась посадка и, учитывая количество выходных, на него устремилась уйма людей! Пока мы спешно разбирали и упаковывали велосипеды, я догадала..