Грузия 2014. От Дартло до Чешо и Пирикитская Алазань
К оглавлению
Утром долго наслаждались завтраком и прекрасными видами, поэтому вышли из лагеря после 11-ти. Стали попадаться водопады, некоторые даже перебегали нашу дорогу и ухали вниз к реке. Мы напились из водопада, который прыгал каскадами – как будто кто-то строил для него ступеньки!
Снова ели малину и под одним из кустов я нашла огромную жабу – больше моей ладони. Когда я начала радостно восклицать – «жабеша-жабеша!», она нырнула в норку.
Перед селом Дартло через реку переводит железный мост. Перед ним есть хорошо натоптанная дорожка вправо, думаю, там можно найти место для стоянки, но тогда на виду у села.
Стали видны башни Дартло. Надо сказать, что выглядят они довольно мрачно, может потому, что построены из тёмного камня. На фоне ясного неба и зелёных гор зрелище – почти тоскливое. Башни Тушети отличаются от башен Верхней Сванетии. Не смотря на старинность, башни Сванетии выглядят как-то свободней и не производят гнетущего впечатления крепостей, хотя это их предназначение. К ним хочется подойти поближе, потрогать древние камни, а здесь больше смотришь со стороны, без особого желания детально разглядывать. Возможно, так происходит потому, что башни Верхней Сванетии невероятно вписываются в окружающие пейзажи, которые местами суровее башен. В Сванетии они величественные, со снежными вершинами, суровым климатом и режущими ущельями. Природа Тушети выглядит мягче, поэтому потемневшие башни выглядят как осиные гнёзда среди цветущей травы. В башнях ведётся активный ремонт – заменяют деревянные части – расчёт на туристов. Это тоже важное различие: сванские башни – часть жизни сванов, их гордость, здесь же это – только экспонаты, и отсутствие жизненности чувствуется подсознательно.
В Дартло есть кафе, оборудованный источник и место, куда нельзя заходить женщинам – даже знак висит – там находятся развалины и сакральные места. Жарко было очень, так что Слава даже дальше источника не пошёл. Уселся в тени, а я пошла фотографировать. Мужчины грузины всё время передвигались группками и меня принципиально не замечали. В селе не видно ни кур, ни коров. Такое ощущение, что главная цель Дартло – преподать себя туристам. От этого теряется его индивидуальность и задерживаться здесь не хочется.
После Дартло по дороге ещё ездят машины, хотя уже редко. Попалось огромное стадо овец и за ними, а заодно и за нами, с холмика наблюдала собака таких сказочных размеров, что первой возникла мысль – как же её прокормить?! Среди овец выделялись два козла с мехом до земли и рогами по метру. Прячась от жары, они сбились у воды под нависшим берегом.
Изредка по пути попадаются маленькие домики с крошечными огородиками – наверное, овцеводов. В основную реку – Пирикитскую Алазань, с разных берегов впадают реки поменьше и посидеть помочить ноги в холодном потоке очень приятно. А шли мы прямо в чёрную тучу, из которой сыпались молнии и слышался гром. Вес рюкзаков у нас приличный – у меня около 18 кг, у Славы – около 22. Жёсткими лямками мироновского рюкзака он натёр себе бока, никому такой не посоветую. Мой Milo гораздо мягче и удобнее.
Горы в Тущети даже в конце лета покрыты зелёной травой, но уже понемногу заметны бледнеющие оттенки осени. Зато много синих цветов, ярких и незнакомых. Встретили табун лошадей голов в пятьдесят. Один грузин подманивал скакуна, протягивая ему что-то вкусненькое, в другой руке пряча уздечку. Но тот на сладенькое не повелся, зато повёлся другой, сунул голову в руку, был пойман и скоро куда-то ускакал.
Мы проходили скалы примечательной структуры и цвета – больше всего они похожи на трухлявое дерево – только невероятно гигантское. Слава утверждает, что весь Кавказ – это одно допотопное дерево. Как ещё одно доказательство – как могут деревья расти просто в камне? А расти из другого дерева – могут.
Один раз дорогу нам пересекла такая широкая, переходящая в водопад река, что по камешкам не перескачешь и мы даже разулись. Я свои сандалии прицепила на треккинговую палку и во время перехода вдруг увидела, как что-то за неё зацепилось в воде. Сначала хотела просто отбросить, но в последнюю секунду поняла, что это мой сандаль! Еле выхватила из воды, а ведь в бушующем потоке его мгновенно унесло бы в неведомую даль! Вообще-то здесь все ходят в ботинках, мы единственные шагали в треккинговых сандалиях. Но не знаю на сколько удобно ходить в ботинках по такой жаре, а дорога пока позволяла идти в лёгкой обуви.
Нас догнали пенсионеры–британцы. Они путешествуют с проводником и его лошадью, на которой везут свои вещи. На вид им больше 70-ти, сухощавые и очень бодрые. Они что-то спросили, но я была ещё в плену видений об уплывающих сандалиях, поэтому ответила то, что обычно спрашивали первым – Украина. Очнувшись от их удивлённых восклицаний, сообразила, что они спрашивают – куда мы идём! Так что их удивление понятно – идём себе спокойненько, не торопясь. Скромно, пешкочком. Через горы. Прямо в Украину! Ага.
Следующая деревня – Чешо. Строительство здесь очень активное, повсюду белеют доски и суетятся строители. Деревня совсем крохотная, с несколькими башнями и здесь Слава погнал меня купить еды. Я хотела найти дом с детьми, но меня перехватил старичок, который продал пол кило сыра за 5 лари и хачапури за три лари. Не дешево, прямо скажем. Они с бабкой содержат гестхауз с комнатками 2 на 2 метра, сырыми и холодными. Правда, был ещё третий этаж, но туда я не поднималась. Зато в туалете, как везде в туристических местах Грузии – чистота и красота. Перед домом-башней – яркий цветник, а ещё есть кухня-столовая, в которой собрана старинная утварь.
Как почти везде, старухи малоопрятны. Одной тряпкой она вытерла руки, потом что-то на полу, а дальше полезла к сыру, который отрезал мне дед. Но я не дала ей до него дотронуться! Дедушка порадовал, сообщив, что делает сыр сам – у них свои коровы, а старухе своей не доверяет. Спустившись с добычей, я обнаружила Славу в обществе грузин, которые рассказывали ему, что это путлер во всём виноват!
После Чешо мы оказались между высоких стен ущелья, поэтому здесь Солнце на сегодня для нас зашло. Не смотря на это и высоту 2000 метров, было тепло. По другую сторону реки виднелся лес и роскошные луга, на нашей – одни камни. Хотелось перейти реку и устроиться там.
Дедушка с сыром рассказывал, что когда пройдём четыре башни, то через 500 метров найдём хороший родник. Мы прошли их – стоящих на верхушке невероятно высокой горы. И эти башни, в естественности своего окружения, выглядели сказочными стражами, идеально вписываясь в неприступное место, которое до сих пор охраняли.
А вот грузинские 500 метров оказались длиннее раза в три. Устав и отдохнув на большом камне, мы двинулись дальше и через 100 метров увидели мокрую дорогу, а в дырке скалы – родник. Когда я набирала воду, бутылка моментально запотевала – такой ледяной была вода. Место для палатки нашли с трудом – всюду довольно неровно и растёт колючий чертополох.
Зато дрова искали дольше всего. Здесь ничего не растёт, удалось набрать только старого чертополоха и какие-то огрызки веток. Благо, для печки Бонда такое подходит. В то же время небо становилось всё темнее и раскаты грома звучали всё ближе. Мы только успели нагреть чая и расположиться внутри палатки, как разразилась гроза. Грохот стоял такой, что мы даже разговаривать не могли: дождь бомбил, ветер шумел, молнии сыпались, создавая ощущение огня за тонкой стенкой. Когда всё это сливалось воедино, земля дрожала и казалось, что горы вздрагивают! Было страшно, да к тому же уже стемнело.
Было большим счастьем, что мы знали про родник и стремились к нему. Иначе мы постарались бы дойти до села, где есть вода, и эта гроза накрыла бы нас в дороге.
Ночь прошла прекрасно – под непрерывные песни Пирикитской Алазани – своевольной горной реки.
Автор: Ирина И. (г.Херсон)
25.08.2014
Утром долго наслаждались завтраком и прекрасными видами, поэтому вышли из лагеря после 11-ти. Стали попадаться водопады, некоторые даже перебегали нашу дорогу и ухали вниз к реке. Мы напились из водопада, который прыгал каскадами – как будто кто-то строил для него ступеньки!
Снова ели малину и под одним из кустов я нашла огромную жабу – больше моей ладони. Когда я начала радостно восклицать – «жабеша-жабеша!», она нырнула в норку.
Перед селом Дартло через реку переводит железный мост. Перед ним есть хорошо натоптанная дорожка вправо, думаю, там можно найти место для стоянки, но тогда на виду у села.
Стали видны башни Дартло. Надо сказать, что выглядят они довольно мрачно, может потому, что построены из тёмного камня. На фоне ясного неба и зелёных гор зрелище – почти тоскливое. Башни Тушети отличаются от башен Верхней Сванетии. Не смотря на старинность, башни Сванетии выглядят как-то свободней и не производят гнетущего впечатления крепостей, хотя это их предназначение. К ним хочется подойти поближе, потрогать древние камни, а здесь больше смотришь со стороны, без особого желания детально разглядывать. Возможно, так происходит потому, что башни Верхней Сванетии невероятно вписываются в окружающие пейзажи, которые местами суровее башен. В Сванетии они величественные, со снежными вершинами, суровым климатом и режущими ущельями. Природа Тушети выглядит мягче, поэтому потемневшие башни выглядят как осиные гнёзда среди цветущей травы. В башнях ведётся активный ремонт – заменяют деревянные части – расчёт на туристов. Это тоже важное различие: сванские башни – часть жизни сванов, их гордость, здесь же это – только экспонаты, и отсутствие жизненности чувствуется подсознательно.
В Дартло есть кафе, оборудованный источник и место, куда нельзя заходить женщинам – даже знак висит – там находятся развалины и сакральные места. Жарко было очень, так что Слава даже дальше источника не пошёл. Уселся в тени, а я пошла фотографировать. Мужчины грузины всё время передвигались группками и меня принципиально не замечали. В селе не видно ни кур, ни коров. Такое ощущение, что главная цель Дартло – преподать себя туристам. От этого теряется его индивидуальность и задерживаться здесь не хочется.
После Дартло по дороге ещё ездят машины, хотя уже редко. Попалось огромное стадо овец и за ними, а заодно и за нами, с холмика наблюдала собака таких сказочных размеров, что первой возникла мысль – как же её прокормить?! Среди овец выделялись два козла с мехом до земли и рогами по метру. Прячась от жары, они сбились у воды под нависшим берегом.
Изредка по пути попадаются маленькие домики с крошечными огородиками – наверное, овцеводов. В основную реку – Пирикитскую Алазань, с разных берегов впадают реки поменьше и посидеть помочить ноги в холодном потоке очень приятно. А шли мы прямо в чёрную тучу, из которой сыпались молнии и слышался гром. Вес рюкзаков у нас приличный – у меня около 18 кг, у Славы – около 22. Жёсткими лямками мироновского рюкзака он натёр себе бока, никому такой не посоветую. Мой Milo гораздо мягче и удобнее.
Горы в Тущети даже в конце лета покрыты зелёной травой, но уже понемногу заметны бледнеющие оттенки осени. Зато много синих цветов, ярких и незнакомых. Встретили табун лошадей голов в пятьдесят. Один грузин подманивал скакуна, протягивая ему что-то вкусненькое, в другой руке пряча уздечку. Но тот на сладенькое не повелся, зато повёлся другой, сунул голову в руку, был пойман и скоро куда-то ускакал.
Мы проходили скалы примечательной структуры и цвета – больше всего они похожи на трухлявое дерево – только невероятно гигантское. Слава утверждает, что весь Кавказ – это одно допотопное дерево. Как ещё одно доказательство – как могут деревья расти просто в камне? А расти из другого дерева – могут.
Один раз дорогу нам пересекла такая широкая, переходящая в водопад река, что по камешкам не перескачешь и мы даже разулись. Я свои сандалии прицепила на треккинговую палку и во время перехода вдруг увидела, как что-то за неё зацепилось в воде. Сначала хотела просто отбросить, но в последнюю секунду поняла, что это мой сандаль! Еле выхватила из воды, а ведь в бушующем потоке его мгновенно унесло бы в неведомую даль! Вообще-то здесь все ходят в ботинках, мы единственные шагали в треккинговых сандалиях. Но не знаю на сколько удобно ходить в ботинках по такой жаре, а дорога пока позволяла идти в лёгкой обуви.
Нас догнали пенсионеры–британцы. Они путешествуют с проводником и его лошадью, на которой везут свои вещи. На вид им больше 70-ти, сухощавые и очень бодрые. Они что-то спросили, но я была ещё в плену видений об уплывающих сандалиях, поэтому ответила то, что обычно спрашивали первым – Украина. Очнувшись от их удивлённых восклицаний, сообразила, что они спрашивают – куда мы идём! Так что их удивление понятно – идём себе спокойненько, не торопясь. Скромно, пешкочком. Через горы. Прямо в Украину! Ага.
Следующая деревня – Чешо. Строительство здесь очень активное, повсюду белеют доски и суетятся строители. Деревня совсем крохотная, с несколькими башнями и здесь Слава погнал меня купить еды. Я хотела найти дом с детьми, но меня перехватил старичок, который продал пол кило сыра за 5 лари и хачапури за три лари. Не дешево, прямо скажем. Они с бабкой содержат гестхауз с комнатками 2 на 2 метра, сырыми и холодными. Правда, был ещё третий этаж, но туда я не поднималась. Зато в туалете, как везде в туристических местах Грузии – чистота и красота. Перед домом-башней – яркий цветник, а ещё есть кухня-столовая, в которой собрана старинная утварь.
Как почти везде, старухи малоопрятны. Одной тряпкой она вытерла руки, потом что-то на полу, а дальше полезла к сыру, который отрезал мне дед. Но я не дала ей до него дотронуться! Дедушка порадовал, сообщив, что делает сыр сам – у них свои коровы, а старухе своей не доверяет. Спустившись с добычей, я обнаружила Славу в обществе грузин, которые рассказывали ему, что это путлер во всём виноват!
После Чешо мы оказались между высоких стен ущелья, поэтому здесь Солнце на сегодня для нас зашло. Не смотря на это и высоту 2000 метров, было тепло. По другую сторону реки виднелся лес и роскошные луга, на нашей – одни камни. Хотелось перейти реку и устроиться там.
Дедушка с сыром рассказывал, что когда пройдём четыре башни, то через 500 метров найдём хороший родник. Мы прошли их – стоящих на верхушке невероятно высокой горы. И эти башни, в естественности своего окружения, выглядели сказочными стражами, идеально вписываясь в неприступное место, которое до сих пор охраняли.
А вот грузинские 500 метров оказались длиннее раза в три. Устав и отдохнув на большом камне, мы двинулись дальше и через 100 метров увидели мокрую дорогу, а в дырке скалы – родник. Когда я набирала воду, бутылка моментально запотевала – такой ледяной была вода. Место для палатки нашли с трудом – всюду довольно неровно и растёт колючий чертополох.
Зато дрова искали дольше всего. Здесь ничего не растёт, удалось набрать только старого чертополоха и какие-то огрызки веток. Благо, для печки Бонда такое подходит. В то же время небо становилось всё темнее и раскаты грома звучали всё ближе. Мы только успели нагреть чая и расположиться внутри палатки, как разразилась гроза. Грохот стоял такой, что мы даже разговаривать не могли: дождь бомбил, ветер шумел, молнии сыпались, создавая ощущение огня за тонкой стенкой. Когда всё это сливалось воедино, земля дрожала и казалось, что горы вздрагивают! Было страшно, да к тому же уже стемнело.
Было большим счастьем, что мы знали про родник и стремились к нему. Иначе мы постарались бы дойти до села, где есть вода, и эта гроза накрыла бы нас в дороге.
Ночь прошла прекрасно – под непрерывные песни Пирикитской Алазани – своевольной горной реки.
Популярні статті
Токовские водопады – втроем на велосипедах
Начало мая – одно из самых красивых времен года и уже несколько лет в эти дни мы выезжаем на велосипедах в новые места по Украине. Например, у нас были совершенно необыкновенные поездки по Кировоград..
Дропшипінг
Шановні партнери! У зв'язку з війною, співпраця по дропшипінгу припиняється. Швидше за усе, назавжди. Усім бажаємо миру! ..
Жук, которого нельзя трогать (майка - Meloe proscarabaeus)
Хочу поделиться сведениями о пробежавшей по дороге козявочке (видео прилагается). Она была так велика, что мы увидели её с велосипедов - иссине-черная, сантиметров пять в длину и - жирная. Привычный..
Токовские водопады 27.04.2019
Поезд в Апостолово отбывает из Херсона в 9:35. Уже в 9 началась посадка и, учитывая количество выходных, на него устремилась уйма людей! Пока мы спешно разбирали и упаковывали велосипеды, я догадала..