Грузия-Турция 2013. Дорога из Вардзии в Батуми через горы
К оглавлению
25.06.2013
Утром нас разбудила птичка, со стуком склёвывавшая букашек с оконного стекла. Собравшись, мы заказали хачапури в дорогу, а сами пошли в бассейн принимать Нирвану.
Автобус на Ахалкалаки в 9:30 мы почему-то не увидели, зато пришёл в 9:40 на Ахалцихе. В этот город мы ехали по тяжкому серпантину полтора часа, за что заплатили по 5 лари. Пластырь на пупах снова помог, но вышли мы всё-таки варёные. Природа по пути менялась – склоны гор здесь уже выгорели под летним Солнцем, зато стало больше деревьев – мы снижались.
Высадились на автостанции и узнали, что автобус в Батуми отбывает через 20 минут – в 10:30 по 20 лари с человека. Но мы ещё не были готовы к поездке – в Батуми ехать в три раза дольше, чем мы уже проехали, серпантина тоже в избытке, а нам было совершенно необходимо немного передохнуть от уже полученных ощущений.
Наконец я пошла узнать в кассе, когда следующий автобус в Батуми и оказалось, что автобус туда только один в день – тот, который уже уехал! Решив дальше ехать автостопом, мы стали собираться и тут к нам подошёл очень улыбчивый грузин, представился начальником станции и сказал, что кассир ему о нас рассказала, и он пришёл сообщить, что сегодня в Батуми можно попасть только через Кутаиси, только это огромный крюк. Мы ответили, что поедем автостопом и он встрепенулся:
– Что, денег нет?
– Есть. Просто укачиваемся на ваших горных дорогах и не можем проехать весь путь разом – будем добираться кусочками.
Он ушёл, а скоро опять прибежал, сказав, что договорился подвезти нас до какого-то места, где можно перехватить прямой автобус в Батуми. Вот такой начальник станции – пришёл, объяснил, помог чем смог. А кто у нас эту птицу вообще видел?
Он отвёл нас к микроавтобусу и оказалось, что он уже набит и ехать долго, поэтому мы потихоньку смылись и, отойдя метров 200 от станции, стали стопить.
Скоро остановилась машина с правым рулём – в Грузии таких много, потому что их привозят из Японии – так дешевле. Проехали 13 км до поворота на Батуми, от которого ещё 150 километров полновесных горных дорог. Пейзаж снова изменился – горы отступили, раскрывая широкие просторные виды и это тоже очень красиво.
На следующей машине проехали километра три и снова встали. Сегодняшним днём я наблюдала за собаками – все они носят черты кавказских овчарок – или космато-лохматые, или пушисто-хвостые, с большими крепкими лапами, или хотя бы только головой очень похожи. Здесь любая дворняга – потомственный кавказец.
На следующей машине проехали 15 км с восторженным грузином-пасечником, который высадил нас в центре крохотного посёлочка. Место удивительно дикое – такое впечатление, что мы где-то глубоко в горах находимся.
До перевала ещё 25 км, дорога – каменисто-грунтово-ужасноватая, трафика нет. Проехали двое велосипедистов-поляков, сообщивших, что с утра они ещё не встретили ни одной машины.
Пока я переваривала известие, Слава сказал, что ничегооо, может нас подберут какие-то селяне, едущие лес тырить. И тут же возле нас остановилась расхлябанная «Волга» и в ней оказались двое чрезвычайно сельского вида грузин, едущих, правда, лес не тырить, а пилить на дрова по специальным талонам, но весьма впечатлило совпадение!
В пути разговорились и тот, кто постарше – лет 35-ти, сказал, что впереди есть красивое место, где хорошо будет пообедать. Вид у него был лохматый и разбойничий, так что мне аж захотелось спросить – не нами ли он планирует пообедать?
Скоро машина съехала в лес, где среди невероятно густо растущих елей оказалось лесничество. Под елями было почти темно, рядом из трубы тёк родник, стояли стол и лавки. Грузины разложили хлеб, огурцы, помидоры и много пива, а скоро старший стал ко мне клинья подбивать. Я старательно и вежливо отбивалась, одновременно начиная паниковать.
Лохматый крестьянин всячески лез обниматься, рвал цветы, включая редкие огромные маки, и составляя икебаны из ромашек. Рассказывал, что холостой, а Славе предлагал поселиться у них и жить сельской жизнью.
Длилось это уже больше часа. Мы стали потихоньку отступать к машине, так что наконец и грузины встали, но тут лохмач стал всех тащить посмотреть медвежью берлогу и уводить подальше в лес!
По пути он спрашивал, не страшно ли нам ночевать в лесу? Мы сказали, что нет, а чего бояться? И узнали, что тут полно волков, поэтому при ночёвке спать нужно между двух костров и один всегда у огня дежурит, а вот от медведя никакой огонь не помогает – он ничего не боится! Так мы узнали, что эти леса полны живности, включая ещё лис и зайцев, и что ночевать, оказывается, небезопасно. Но мы же не знали! И потому не боялись.
Наконец нам удалось отделаться от пылкого грузина и тут оказалось, что он уже приехали! И значит, мы могли просто уйти ещё час назад. Взяв рюкзаки, мы зашагали по горной дороге, стараясь увеличить расстояние между собой и лесорубами.
Лес вокруг был удивительно красивым – разноцветно-зелёным, с цветущими полянами, а с дороги открывался вид на горы, тоже покрытые лесами и травами. Мы снова поднимались и растительность свежела и зеленела, превращаясь в весеннюю.
Мы шли уже не торопясь, собирая землянику величиной с пол горошины. Рядом по тому же поводу остановились итальянцы, но нас не взяли. При чём жена – за рулём, была согласна, а муж набычился и повторял – нет-нет-нет! Больше машин не было и мы даже стали присматривать, где будем ночевать, выискивая для этого ровное место с водой.
Ровного вокруг не было вообще ничего, а вот воды попадалось много – родники, водопадики и просто струи, текущие с гор. Свежесть пейзажа, чистый воздух, яркое Солнце – всё это делает Грузию удивительно красивой.
И вдруг мы снова услышали шум двигателя и на дороге появился, назовём это – грузовой микроавтобус. Раздрызганный, переделанный, потрёпанный – сельский труженик. Но потом, когда мы на нём ехали, я отметила как чётко работает двигатель – ровно, без натуги, легко набирая скорость и преодолевая высоты.
Внутри оказался средних лет водитель, рядом с ним девочка лет 12-ти, а на длинном сиденье сзади – куча молодых ребят, мы даже удивились такому столпотворению. Они потеснились и мы тоже поехали. Водитель – Мераби, сказал, что он всех всегда подбирает и никого на дороге не оставляет, потому что это – Дорога! И Горы.
Искренне тронута, восхищаюсь и хочу ещё раз сказать, что грузины, в основном, душевные люди, доброжелательные и отзывчивые.
Меня посадили спереди, а Слава втиснулся среди ребят, от которых крепко пахло селом и навозом, а в руках они держали топорики. По лёгкому общению едущих мы подумали, что все они одна компания, но скоро ребята вышли – оказалось, это были тоже подобранные Мераби путники. Ещё он рассказал, что у него дома 12 коров и раз в месяц он ездит продавать сыры – в Батуми!
Я оглянулась и сообщила куда мы едем! И было приятно увидеть счастливо-удивлённые глаза Славы: «Как в Батуми?!»
В день, когда мы пешком прошли чуть ли не больше, чем проехали, где машины нас подвозили крохотными порциями, а горы вокруг дикие и лесистые, мы вдруг встречаем машину, едущую прямо в Батуми! Мераби предложил ехать с ним – если мы не спешим. А мы и рады – успеем хоть по сторонам посмотреть!
Рейсовые автобусы едут быстрее, но наша машина везла большие бочки с сырами и поэтому ехала осторожно. Дорога перед перевалом и за ним никогда не знала асфальта. Она, назовём это – суровая и очень условная – каменистая, узкая. Ехали мы медленно и аккуратно, поэтому не укачались на ужасном здесь серпантине.
И ещё мы любовались пейзажами, которые здесь очень хороши. Мы снова оказались в горах в сельской местности, где домики висят над обрывами, среди рек, текущими просто отовсюду, на плоской вершине перевала, залитой бегущими родниками.
Высота перевала 2025 метров и на нём стоят чьи-то дачи. Всего три месяца в году там живут люди, а в остальное время там снежно и холодно. По пути Мераби подбирал вех, кто ему махал и многие с нами общались и были в курсе дел Украины. Один разговорчивый дедушка вёз с собой громадный тяжёлый лом. Узнав, сколько мы уже путешествуем по Грузии, стал убеждать, что надо ещё приехать и смотреть дальше их прекрасную страну! Ещё рассказал, что здесь сейчас строят ГЭС и по Грузии их одновременно строят 15 штук.
С понижением снова изменился климат и появились лиственные деревья. Грузия, небольшая в длину и ширину, полностью отыгралась в высоту. Получается, что в одной стране в одно время можно спрятаться от жары в альпийских лугах или приехать из ранней весны в приморское лето.
По дороге видели горнолыжные курорты, родник с лечебной для желудка водой, и ещё стало почему-то много мечетей – практически, в каждом посёлочке. Мераби сказал, что здесь живёт много турок.
Сделали остановку возле дома его сестры – сходить в туалет и поесть шелковицы. Дома никого не было, но калитка не запиралась, а шелковица здесь называется тута. Вот откуда тутовый шелкопряд, оказывается.
Постепенно темнело, мы все вместе грызли наши печенья и крендельки, разговаривали, и в Батуми приехали в 21:30. То есть стало уже темно и непонятно где искать гостиницу. Мы попросили высадить нас хоть возле какого ни будь отеля или хоть направление указать пальцем.
В Батуми Мераби стал часто разговаривать по телефону и наконец к нему с гиканьем-криками подъехали легковые машины, и все высыпали на улицу обниматься с нашим водителем. Было видно, как рады они встрече и как любят друг друга.
Мы сидели и не знали, что делать дальше. Тут подошёл Мераби и сказал нам пересаживаться в легковую машину, которая отвезёт нас в гостиницу! Сначала ехали всем караваном, а потом Мераби оставил свой автобус в месте прибытия и подсел к нам, чтобы доехать вместе до самой гостиницы и убедиться, что мы не остались на улице.
Расставаясь, мы сказали, что он – одно из последних наших впечатлений о Грузии и мы счастливы, что встретили именно его!
В 22 часа мы заселились в гостиницу и номер оказался аж за 80 лари – это дорого, но искать что-то ещё было невозможно. Номер обыкновенный, зато с горячей водой и хотя слабым, но Интернетом. Было непривычно после грузинских домов и палатки оказаться в строгой официозности, но главное, что мы устроились, покупались и выспались.
Автор: Ирина И. (г.Херсон)
Путешествие по Месхетии в Батуми
25.06.2013
Утром нас разбудила птичка, со стуком склёвывавшая букашек с оконного стекла. Собравшись, мы заказали хачапури в дорогу, а сами пошли в бассейн принимать Нирвану.
Автобус на Ахалкалаки в 9:30 мы почему-то не увидели, зато пришёл в 9:40 на Ахалцихе. В этот город мы ехали по тяжкому серпантину полтора часа, за что заплатили по 5 лари. Пластырь на пупах снова помог, но вышли мы всё-таки варёные. Природа по пути менялась – склоны гор здесь уже выгорели под летним Солнцем, зато стало больше деревьев – мы снижались.
Высадились на автостанции и узнали, что автобус в Батуми отбывает через 20 минут – в 10:30 по 20 лари с человека. Но мы ещё не были готовы к поездке – в Батуми ехать в три раза дольше, чем мы уже проехали, серпантина тоже в избытке, а нам было совершенно необходимо немного передохнуть от уже полученных ощущений.
Наконец я пошла узнать в кассе, когда следующий автобус в Батуми и оказалось, что автобус туда только один в день – тот, который уже уехал! Решив дальше ехать автостопом, мы стали собираться и тут к нам подошёл очень улыбчивый грузин, представился начальником станции и сказал, что кассир ему о нас рассказала, и он пришёл сообщить, что сегодня в Батуми можно попасть только через Кутаиси, только это огромный крюк. Мы ответили, что поедем автостопом и он встрепенулся:
– Что, денег нет?
– Есть. Просто укачиваемся на ваших горных дорогах и не можем проехать весь путь разом – будем добираться кусочками.
Он ушёл, а скоро опять прибежал, сказав, что договорился подвезти нас до какого-то места, где можно перехватить прямой автобус в Батуми. Вот такой начальник станции – пришёл, объяснил, помог чем смог. А кто у нас эту птицу вообще видел?
Он отвёл нас к микроавтобусу и оказалось, что он уже набит и ехать долго, поэтому мы потихоньку смылись и, отойдя метров 200 от станции, стали стопить.
Скоро остановилась машина с правым рулём – в Грузии таких много, потому что их привозят из Японии – так дешевле. Проехали 13 км до поворота на Батуми, от которого ещё 150 километров полновесных горных дорог. Пейзаж снова изменился – горы отступили, раскрывая широкие просторные виды и это тоже очень красиво.
На следующей машине проехали километра три и снова встали. Сегодняшним днём я наблюдала за собаками – все они носят черты кавказских овчарок – или космато-лохматые, или пушисто-хвостые, с большими крепкими лапами, или хотя бы только головой очень похожи. Здесь любая дворняга – потомственный кавказец.
На следующей машине проехали 15 км с восторженным грузином-пасечником, который высадил нас в центре крохотного посёлочка. Место удивительно дикое – такое впечатление, что мы где-то глубоко в горах находимся.
До перевала ещё 25 км, дорога – каменисто-грунтово-ужасноватая, трафика нет. Проехали двое велосипедистов-поляков, сообщивших, что с утра они ещё не встретили ни одной машины.
Пока я переваривала известие, Слава сказал, что ничегооо, может нас подберут какие-то селяне, едущие лес тырить. И тут же возле нас остановилась расхлябанная «Волга» и в ней оказались двое чрезвычайно сельского вида грузин, едущих, правда, лес не тырить, а пилить на дрова по специальным талонам, но весьма впечатлило совпадение!
В пути разговорились и тот, кто постарше – лет 35-ти, сказал, что впереди есть красивое место, где хорошо будет пообедать. Вид у него был лохматый и разбойничий, так что мне аж захотелось спросить – не нами ли он планирует пообедать?
Скоро машина съехала в лес, где среди невероятно густо растущих елей оказалось лесничество. Под елями было почти темно, рядом из трубы тёк родник, стояли стол и лавки. Грузины разложили хлеб, огурцы, помидоры и много пива, а скоро старший стал ко мне клинья подбивать. Я старательно и вежливо отбивалась, одновременно начиная паниковать.
Лохматый крестьянин всячески лез обниматься, рвал цветы, включая редкие огромные маки, и составляя икебаны из ромашек. Рассказывал, что холостой, а Славе предлагал поселиться у них и жить сельской жизнью.
Длилось это уже больше часа. Мы стали потихоньку отступать к машине, так что наконец и грузины встали, но тут лохмач стал всех тащить посмотреть медвежью берлогу и уводить подальше в лес!
По пути он спрашивал, не страшно ли нам ночевать в лесу? Мы сказали, что нет, а чего бояться? И узнали, что тут полно волков, поэтому при ночёвке спать нужно между двух костров и один всегда у огня дежурит, а вот от медведя никакой огонь не помогает – он ничего не боится! Так мы узнали, что эти леса полны живности, включая ещё лис и зайцев, и что ночевать, оказывается, небезопасно. Но мы же не знали! И потому не боялись.
Наконец нам удалось отделаться от пылкого грузина и тут оказалось, что он уже приехали! И значит, мы могли просто уйти ещё час назад. Взяв рюкзаки, мы зашагали по горной дороге, стараясь увеличить расстояние между собой и лесорубами.
Лес вокруг был удивительно красивым – разноцветно-зелёным, с цветущими полянами, а с дороги открывался вид на горы, тоже покрытые лесами и травами. Мы снова поднимались и растительность свежела и зеленела, превращаясь в весеннюю.
Мы шли уже не торопясь, собирая землянику величиной с пол горошины. Рядом по тому же поводу остановились итальянцы, но нас не взяли. При чём жена – за рулём, была согласна, а муж набычился и повторял – нет-нет-нет! Больше машин не было и мы даже стали присматривать, где будем ночевать, выискивая для этого ровное место с водой.
Ровного вокруг не было вообще ничего, а вот воды попадалось много – родники, водопадики и просто струи, текущие с гор. Свежесть пейзажа, чистый воздух, яркое Солнце – всё это делает Грузию удивительно красивой.
И вдруг мы снова услышали шум двигателя и на дороге появился, назовём это – грузовой микроавтобус. Раздрызганный, переделанный, потрёпанный – сельский труженик. Но потом, когда мы на нём ехали, я отметила как чётко работает двигатель – ровно, без натуги, легко набирая скорость и преодолевая высоты.
Внутри оказался средних лет водитель, рядом с ним девочка лет 12-ти, а на длинном сиденье сзади – куча молодых ребят, мы даже удивились такому столпотворению. Они потеснились и мы тоже поехали. Водитель – Мераби, сказал, что он всех всегда подбирает и никого на дороге не оставляет, потому что это – Дорога! И Горы.
Искренне тронута, восхищаюсь и хочу ещё раз сказать, что грузины, в основном, душевные люди, доброжелательные и отзывчивые.
Меня посадили спереди, а Слава втиснулся среди ребят, от которых крепко пахло селом и навозом, а в руках они держали топорики. По лёгкому общению едущих мы подумали, что все они одна компания, но скоро ребята вышли – оказалось, это были тоже подобранные Мераби путники. Ещё он рассказал, что у него дома 12 коров и раз в месяц он ездит продавать сыры – в Батуми!
Я оглянулась и сообщила куда мы едем! И было приятно увидеть счастливо-удивлённые глаза Славы: «Как в Батуми?!»
В день, когда мы пешком прошли чуть ли не больше, чем проехали, где машины нас подвозили крохотными порциями, а горы вокруг дикие и лесистые, мы вдруг встречаем машину, едущую прямо в Батуми! Мераби предложил ехать с ним – если мы не спешим. А мы и рады – успеем хоть по сторонам посмотреть!
Рейсовые автобусы едут быстрее, но наша машина везла большие бочки с сырами и поэтому ехала осторожно. Дорога перед перевалом и за ним никогда не знала асфальта. Она, назовём это – суровая и очень условная – каменистая, узкая. Ехали мы медленно и аккуратно, поэтому не укачались на ужасном здесь серпантине.
И ещё мы любовались пейзажами, которые здесь очень хороши. Мы снова оказались в горах в сельской местности, где домики висят над обрывами, среди рек, текущими просто отовсюду, на плоской вершине перевала, залитой бегущими родниками.
Высота перевала 2025 метров и на нём стоят чьи-то дачи. Всего три месяца в году там живут люди, а в остальное время там снежно и холодно. По пути Мераби подбирал вех, кто ему махал и многие с нами общались и были в курсе дел Украины. Один разговорчивый дедушка вёз с собой громадный тяжёлый лом. Узнав, сколько мы уже путешествуем по Грузии, стал убеждать, что надо ещё приехать и смотреть дальше их прекрасную страну! Ещё рассказал, что здесь сейчас строят ГЭС и по Грузии их одновременно строят 15 штук.
С понижением снова изменился климат и появились лиственные деревья. Грузия, небольшая в длину и ширину, полностью отыгралась в высоту. Получается, что в одной стране в одно время можно спрятаться от жары в альпийских лугах или приехать из ранней весны в приморское лето.
По дороге видели горнолыжные курорты, родник с лечебной для желудка водой, и ещё стало почему-то много мечетей – практически, в каждом посёлочке. Мераби сказал, что здесь живёт много турок.
Сделали остановку возле дома его сестры – сходить в туалет и поесть шелковицы. Дома никого не было, но калитка не запиралась, а шелковица здесь называется тута. Вот откуда тутовый шелкопряд, оказывается.
Постепенно темнело, мы все вместе грызли наши печенья и крендельки, разговаривали, и в Батуми приехали в 21:30. То есть стало уже темно и непонятно где искать гостиницу. Мы попросили высадить нас хоть возле какого ни будь отеля или хоть направление указать пальцем.
В Батуми Мераби стал часто разговаривать по телефону и наконец к нему с гиканьем-криками подъехали легковые машины, и все высыпали на улицу обниматься с нашим водителем. Было видно, как рады они встрече и как любят друг друга.
Мы сидели и не знали, что делать дальше. Тут подошёл Мераби и сказал нам пересаживаться в легковую машину, которая отвезёт нас в гостиницу! Сначала ехали всем караваном, а потом Мераби оставил свой автобус в месте прибытия и подсел к нам, чтобы доехать вместе до самой гостиницы и убедиться, что мы не остались на улице.
Расставаясь, мы сказали, что он – одно из последних наших впечатлений о Грузии и мы счастливы, что встретили именно его!
В 22 часа мы заселились в гостиницу и номер оказался аж за 80 лари – это дорого, но искать что-то ещё было невозможно. Номер обыкновенный, зато с горячей водой и хотя слабым, но Интернетом. Было непривычно после грузинских домов и палатки оказаться в строгой официозности, но главное, что мы устроились, покупались и выспались.
Популярні статті
Токовские водопады – втроем на велосипедах
Начало мая – одно из самых красивых времен года и уже несколько лет в эти дни мы выезжаем на велосипедах в новые места по Украине. Например, у нас были совершенно необыкновенные поездки по Кировоград..
Дропшипінг
Шановні партнери! У зв'язку з війною, співпраця по дропшипінгу припиняється. Швидше за усе, назавжди. Усім бажаємо миру! ..
Жук, которого нельзя трогать (майка - Meloe proscarabaeus)
Хочу поделиться сведениями о пробежавшей по дороге козявочке (видео прилагается). Она была так велика, что мы увидели её с велосипедов - иссине-черная, сантиметров пять в длину и - жирная. Привычный..
Чому Балі стає світовим центром для цифрових кочівників
Райський острів, що надихає Здається, самі Боги створили Балі для творчості та свободи, адже важко уявити місце, яке так досконало поєднує красу природи, гармонію культури та комфорт сучасного ..